Ang pag-iwas sa mga kemikal ay isang unang hakbang lamang para sa mga pros ng alak na ito.

Ang mga wildflower ay sumibol sa mga hanay ng mga baging sa Chêne Bleu sa Southern Rhône. Larawan:

Asul na Oak

Ang organikong alak ay dating isang angkop na kategorya, ngunit tulad ng pantalon sa yoga, sa kalaunan ay itinuring itong normal at pagkatapos ay halos isang inaasahang presensya. Tungkol sa 729 milyong bote ng organikong alak ay natupok noong 2018, at ang bilang na iyon ay inaasahang tataas ng 34% hanggang 976 milyon sa 2023, ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng research group na IWSR.

Ang forecast na iyon ay ginawa noong Disyembre 2019, bago dumating ang pandemya. Sa isang mas kamakailang forecast ng 2021 na mga trend ng alak , sinabi ng IWSR na ang kahalagahan ng sustainability ay pinalakas sa isipan ng mga consumer, malamang na nagtutulak sa organic, biodynamic at low-intervention na kilusan ng alak na may higit na pakiramdam ng pagkaapurahan.

Ang mga winemaker ay nakakaramdam ng ganitong pakiramdam ng pagkaapurahan sa loob ng ilang panahon; ang mga ubas ay sobrang pinong, at kahit na ang mga banayad na pagbabago sa klima ay maaaring makaapekto nang husto sa kanilang lasa sa baso. Napansin ng mga gumagawa ng alak na nag-aani sila ng mga ubas nang mas maaga sa bawat taon, dahil ang mga rehiyon ng alak sa buong mundo ay nakakaranas ng marahas na bagyo, tagtuyot, at wildfire. Ang mga terroir na dating hindi angkop para sa vitis vinifera, gaya ng England at Vermont, ay gumagawa na ngayon ng mga critically acclaimed na alak. Ang mga producer sa mga kilalang rehiyon tulad ng Barolo, Champagne, Douro at Yarra Valley, samantala, ay binabago ang kanilang mga ubasan upang mapaunlakan ang mas mainit na mga kondisyon.

Ang ilang mga winemaker ay hindi na lamang organikong pagsasaka o biodynamically; nagsasaka sila na parang ang kanilang buhay, at hindi lamang ang kanilang mga kabuhayan, ay nakasalalay sa mga pagpipilian na kanilang ginagawa sa mga bukid at cellar. Marami rin ang nagbabago sa paraan ng kanilang pagnenegosyo at pagtingin sa sustainability sa pamamagitan ng isang holistic na lente na sumasaklaw din sa mga isyung panlipunan at pang-ekonomiya.

Mga Katulong na may pakpak at may kuko

Sa loob ng mga dekada, karamihan sa mga bagay na may pakpak at apat na talampakan ay itinuring na mga kaaway ng agrikultura na dapat talunin sa pamamagitan ng isang nakakalason na hanay ng mga kemikal na bomba. Gayunpaman, sa mga nakalipas na taon, lalong naging malinaw na ang mga kemikal na ito ay hindi lamang pumapatay ng mga bug at iba pang mga peste; pinapatay din nila ang mga tao (halimbawa, $10 bilyong payout ng Bayer sa mga taong may kanser na nauugnay sa herbicide Roundup nito, isa lamang sa dose-dosenang mga demanda na nag-uugnay sa mga kemikal na pang-agrikultura sa mga nakamamatay na sakit ng tao).

Ang mga magsasaka, kabilang ang mga nagtatanim ng ubas, ngayon ay nagre-recruit ng mga miyembro ng mundo ng insekto at hayop upang gumawa ng mas berdeng bersyon ng maruming trabaho para sa kanila. Ang mga tagapamahala ng ubasan ay naglagay ng mga kahon ng kuwago sa lahat Fess Parker Home Ranch sa Santa Ynez Valley, California, alam na ang mga raptor ay nangangaso sa mga gopher at ground squirrel na nagbabanta sa mga baging ng ubasan sa pamamagitan ng pagkain ng kanilang mga ugat. Isa itong negosyong pagmamay-ari ng pamilya, kaya personal ang sustainability, sabi ni Tim Snider, presidente ng Fess Parker.

Ang mga ibon ay naka-deploy din sa Vranken Pommery sa Reims, France, kung saan ang mga gutom na starling ay kilala sa pagwawasak ng mga pananim ng ubas. Ang mga nagtatanim ng alak ay nagpakilala ng mga kahon at mga istasyon ng pugad para sa mga falcon at Harris hawks, na tumira at tinatakot ang maliliit na ibon. Ang gawaan ng alak ay naglaan ng 50 ektarya para sa lahat ng uri ng mga nilalang na may pakpak, kabilang ang mga nesting migratory species ng mga ibon at pollinator, partikular na ang mga bubuyog.

Sarah Cahn Bennett, ang nagtatag at may-ari ng Pennyroyal Farm sa Mendocino, California, lumaki sa gawaan ng alak ng kanyang mga magulang, ang Navarro Vineyards, na nasaksihan kung paano umunlad ang lupa at alak nang tumigil sila sa paggamit ng mga synthetic na herbicide at insecticides noong 1979 at 1980, ayon sa pagkakabanggit. Bilang isang may sapat na gulang, kinausap niya ang mga ito sa pagpapastol ng maliliit na Babydoll Southdown na tupa upang bawasan ang pangangailangan para sa pamamahala ng damo sa pamamagitan ng kamay at traktor at ini-import ang kanilang nagkakaisang pananaw at pilosopiya sa kanyang sariling gawaan ng alak, na inilunsad niya sa 23 ektarya noong 2008. Sinusubukan kong magkaroon ng isang holistic na pananaw para sa gawaan ng alak, ubasan at kabukiran, sabi niya. Mayroon kaming 180 tupa at 180 Babydoll na tutulong sa pamamahala ng mga damo, kasama ang 100 paggatas ng [kambing] at 20 paggatas ng tupa.

Gumagawa si Bennett ng mga raw-milk cheese mula sa dairy sheep at goats at ginagamit ang kanilang recycled hay bedding para gawin ang 400 toneladang compost na napupunta sa kanilang ubasan bawat taon. Ang pakikipagtulungan sa mga hayop sa ubasan ay makatuwiran sa kapaligiran at matipid, dahil binabawasan mo ang mga input sa labas at ang carbon footprint, sabi ni Bennett, at idinagdag na ang patuloy na pagpapatakbo ng mga traktor at pagdadala ng compost mula sa labas ay nagpaparumi sa kapaligiran at napakamahal din.

At Napa’s Hoopes Vineyard , na nagsasagawa ng regenerative farming, ang vibe ay naging tiyak na Old MacDonald, salamat sa desisyon ng mga may-ari nito na iligtas ang 30 hayop na nakalaan para sa slaughterhouse. Ngayon, ang mga baboy, manok, kambing, isang asno at dalawang asong tagapagligtas ay umuungol, tumutusok, dumudulas, umuusok at tumatahol sa paligid ng ubasan, na pinapabuti ang kalusugan ng lupa sa pamamagitan ng kanilang mga footwork at input, habang pinangangasiwaan din ang mga damo at mga peste. Ang layunin ng 'Hoopes' ay ibalik ang higit pa sa kinukuha natin mula sa lupain at komunidad,' sabi ng pangalawang henerasyong proprietor na si Lindsay Hoopes. 'Ginagawa namin iyon sa pamamagitan ng regenerative na mga kasanayan sa pagsasaka ngunit gayundin sa pakikipagtulungan sa komunidad.'

Ang pagsisikap sa pag-iingat ay umaabot nang higit pa sa ubasan sa Graham Beck sa South Africa. Para sa bawat ektarya na ginagamit nito para sa mga aktibidad sa paglaki at produksyon, ito ay nagtitipid ng walong ektarya ng natural na mga halaman sa Central Breede Valley ng Western Cape. Ang uri ng halamang ito ay lubhang nanganganib, ngunit sa nakalipas na 18 taon, ang mga pagsisikap ng gawaan ng alak ay nakapagpatatag ng libu-libong ektarya. Isang katutubong species sa partikular—ang Esterhuizenia Grahameckii, na umiiral lamang sa kanilang ari-arian, ang nagpapangiti sa mga manggagawa ng winery, sabi ng marketing manager na si Lisa Keulder. Nakipagtulungan din si Graham Beck sa 27 kalapit na sakahan upang protektahan ang 39,000 ektarya ng Cape Floral Kingdom, na itinalagang pinakamaliit sa anim na floral kingdom na umiiral sa planeta, na may 8,500 pangunahing endemic na species ng halaman, dose-dosenang mga ito ay itinuturing na kritikal na nanganganib. o mahina. Ang mga iconic na species tulad ng Cape leopard, riverine rabbit, brown hyena at honey badger, na ang ilan sa mga ito ay nanganganib, ay umiiral din sa lupain.

Binabawasan ng mga tupa ang pangangailangan para sa pamamahala ng damo sa pamamagitan ng kamay at traktor.

Asul na Oak

Pagbabayad Ito

Bilang karagdagan sa pagsasagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga kemikal sa kanilang mga ubasan, ang mga winemaker ay naglunsad ng mga kumplikadong proyekto sa pagsasaliksik na inaasahan nilang makakatulong hindi lamang sa kanilang sariling mga ubasan ngunit ang mundo ng alak sa pangkalahatan ay maabot ang isang mas malusog at mas matipid na lugar.

Mataas sa Alps ng Southern Rhône, bahagi ng isang itinalagang UNESCO biosphere na ipinagmamalaki ang 1200 species ng flora, 1,400 species ng butterflies at higit sa 120 species ng nesting birds, ang 75-acre Asul na Oak gumagamit ng mahigpit na organiko at biodynamic na mga kasanayan upang magtanim ng mga ubas at gumawa ng alak, pag-aani, pagtatanim at paggamot sa lupa ayon sa mga yugto ng buwan.

Hindi na sapat na gumawa lang ng alak na lagyan ng tsek ang lahat ng mga kahon para sa mga kritiko, sabi ni Nicole Rolet, ang punong-guro at CEO ng Chêne Bleu. Kailangan mong gawin ito sa paraang responsable para sa mga taong kumonsumo nito at sa planeta. Nangangahulugan iyon na walang mga kemikal at ibabalik ang higit pa kaysa sa kinukuha mo mula sa lupa.

Para kay Rolet at sa kanyang asawa, founder at resident eco-warrior na si Xavier, at sa kanilang family team, ibig sabihin, ang pamumuhunan sa isang proyekto na pinaniniwalaan niyang magbibigay ng template para sa mga wineries na gustong huminto sa paggamit ng mga kemikal ngunit hindi alam kung saan magsisimula at takot sa gastos.

Ang mga baging ay self-pollinating, kaya iniisip ng mga tao na ang mga bubuyog ay hindi mahalaga sa buhay at kalusugan ng baging, sabi ni Rolet. Ngunit sa katunayan, ipinapakita ng pananaliksik na ang mga bubuyog sa isang ubasan ay sa katunayan ay nag-turbocharge ng self-pollination sa kanilang aktibidad. Mahalaga rin ang mga ito sa pagpapadala ng ligaw na lebadura sa paligid ng ubasan, na tumutulong na palakasin ang mga baging nang natural at tumutulong sa proseso ng paggawa ng alak sa cellar.

Mahalaga rin ang mga ito para sa mga pananim na takip, dagdag ni Rolet. Pino-pollinate nila ang mga bulaklak at pinalalakas ang biodiversity, na lumilikha ng isang malakas at mahalagang kapaligiran na natural na makakalaban sa mga peste at sakit, nang walang mga kemikal. Ang propolis [isang parang dagta na materyal na ginawa ng mga bubuyog] ay gumaganap din bilang isang natural na disinfectant .

Sina Rolet at Xavier ay nagho-host ng isang pangkat ng mga siyentipiko, kabilang ang eksperto sa pukyutan na si Dave Goulson, isang propesor sa Unibersidad ng Sussex, at Yves Le Conte, isang propesor at pinuno ng pananaliksik sa mga bubuyog sa INRAE, ang French National Research Institute para sa Agrikultura at ang Kapaligiran, na gumagamit ng kanilang mga ubasan upang mabilang kung gaano karaming mga bubuyog ang nagpapabuti sa kalusugan ng ubasan at ang kalidad ng alak. Ang pananaliksik, na ginagabayan ng mga siyentipiko, ay susuriin din ang mga gastos sa pag-convert ng isang ubasan (na-convert ng mga Rolet ang kanilang ubasan, na binili noong 1994, tungo sa sertipikasyon ng Demeter sa loob ng ilang taon) at ang pera na maaaring mai-save sa pamamagitan ng paggawa ng mga bubuyog sa gitnang bahagi ng pagsisikap sa pagpuksa ng peste ng ubasan.

Naglunsad sila ng crowdfunding campaign noong nakaraang taon at pinutol ito pagkatapos nitong itaas ang 150% ng layunin nito, mga $27,000. Sa ngayon, mayroon na silang 17 bahay-pukyutan, 10 sa mga ito ay kamakailang idinagdag; pito pa ang papasok sa mga darating na buwan.

Evan Martin, ang winemaker sa Martin Woods , na nakapugad sa mga oak-forested foothill ng McMinnville AVA sa Oregon, ay gumagawa ng mga alak mula sa mga organic na ubas na natipon sa buong Willamette Valley at sa Rocks District ng hilagang-silangan ng Oregon. Sa kanyang lupain, humigit-kumulang 20 ektarya ng pangunahing kakahuyan, nag-aalaga siya ng isang mahusay na eksperimento.

Humigit-kumulang 3% lamang ng Oregon White Oaks, o Quercus garryana, ang nananatili sa Willamette Valley dahil itinuring itong parang basura ng mga developer, sabi ni Martin. Ako ay nasa isa sa mga zone kung saan ang mga oak ay umuunlad, at ang mga ito ay sentro ng marupok na ecosystem dito na ginagawang ang Willamette Valley ay isang espesyal na lugar at napakagandang terroir para sa alak.

Ililigtas ni Martin ang mga puno sa isang counterintuitive na paraan: sa pamamagitan ng paggamit sa mga ito para i-barrel-age ang kanyang alak. Nasa isip ko na para sa isang tunay na pakiramdam ng terroir, lahat ng bagay na napupunta sa paggawa ng alak ay dapat magmula sa lugar na iyon, sabi niya. Ang French oak ay naging standard-bearer para sa pagtanda ng alak sa buong mundo sa daan-daang taon. Hindi ko akalain na mababago ko iyon sa magdamag. Ngunit mula noong 2014, pinatanda ko na ang aking alak, kahit na bahagyang, sa mga oak na barrel na ginawa ng isang master cooper sa Oregon Barrel Works. Nag-eksperimento kami sa mga toast at pampalasa at sa mga pagpapatuyo.

Naniniwala si Martin na ang Oregon oak, kapag natuyo at tumanda nang maayos, ay nagbibigay ng isang mabango na transparent at malalim na kumplikadong impluwensya sa textural na ganap na naiiba sa French, sabi niya. Hindi nito ginagawang mas madali ang pag-inom ng mas bata, dahil ito ay mas siksik kaysa sa Pranses at ang oxygen ay hindi tumama sa alak nang mabilis. Ngunit ang epekto, lalo na sa aming chardonnay, ay kakaiba at kahanga-hanga at electric. May tensyon at pagiging bago, tulad ng sa Chablis, ngunit hindi kasing taba. Ang pakiramdam ng pagkakaiba, inaasahan ni Martin, ay maaaring magbago ng pang-unawa sa halaga ng oak, na binabantayan ng isang impormal na kasunduan ngunit walang opisyal na legal na proteksyon.

Iba pang mga winemaker, tulad ng Sauternes' Chateau Guiraud , ang unang Grand Cru Classé na nakatanggap ng organic na sertipikasyon, ay nagtatakda upang protektahan ang mga bihirang species ng ubas. Gumawa kami ng conservatory noong 2001 upang mapanatili ang genetic biodiversity, pag-aralan ang materyal ng halaman at subukan ang clone phenotype nang walang impluwensya ng terroir upang matiyak ang kalidad nito, sabi ni Luc Planty, ang pangkalahatang tagapamahala ng chateau. Ang programa ay hindi lamang magpapahusay sa kalidad ng alak ng chateau ngunit magbibigay-daan ito upang ibahagi ang mga species sa iba pang mga winemaker, na maaaring pumili ng mga ito batay sa mga potensyal na panlaban sa sakit at mga aromatic na katangian ng lasa na pinag-aralan at nasuri sa loob ng mga dekada sa conservatory.

Ang Herdade do Esporao ng Portugal ay may katulad na programa, na may 189 na varieties na nakatanim sa isang itinalagang ampelographic field. Ang lahat ng mga varieties ay mula sa rehiyon ng Alentejo o Douro o may potensyal na umunlad doon, sabi ng direktor ng winemaking ng Esporao, si Sandra Alves. Ang pangunahing layunin ay upang mapanatili ang mga uri ng Portuges habang sinusuri ang kanilang potensyal sa paggawa ng alak sa gitna ng pagbabago ng klima, stress sa tubig, thermal stress at iba't ibang mga peste at sakit.

Bagong lambat upang masuri ang epekto ng mga pollinator sa Chêne Bleu.

Asul na Oak

Isang Mas Maliit na Carbon Footprint

Ang carbon footprint ng paghahatid, packaging at pagpapadala ng alak ay kilalang-kilala na malaki, na nag-udyok sa marami na mag-zero sa mga hakbangin sa pagpapanatili sa mga arena na iyon.

Isa sa mga pinakamadaling paraan upang gawing mas sustainable ang packaging ay ang paglipat mula sa salamin patungo sa mga lata. Ang aluminyo ay mas magaan na ipadala kaysa sa salamin at mas madaling masira. Ang mga lata ay hindi rin nangangailangan ng karton o Styrofoam na padding, tulad ng ginagawa ng mga bote ng salamin, at hindi gaanong kumukuha ng volume sa mga trak, bangka at eroplano. Ang mga lata ng aluminyo ay din, ayon sa isang pag-aaral ng Resource Recycling, mas malamang na ma-recycle kaysa sa salamin .

Ang Sans Wine Co., na gumagawa ng mga terroir-driven na alak mula sa organikong pagsasaka ng mga ubasan sa Napa Valley at Mendocino, ay nakatuon sa mga lata para sa lahat ng mga kadahilanang iyon. Ang aming mga kaso ng mga lata, mga siyam na litro na halaga ng alak, ay tumitimbang ng 22 pounds, samantalang ang karaniwang kaso ng mga bote ng alak ay tumitimbang ng 42 hanggang 45 pounds, sabi ni Jake Stover, ang co-founder at winemaker sa Sans. Maaari kaming magpadala ng 90 kaso sa isang papag, sa halip na 56 na kaso para sa salamin. At para sa pagpapadala sa mga customer, kailangan namin ng mas kaunting packaging o malalaking pagsingit.

Para sa Jacksonville, Oregon Cowhorn Vineyard at Hardin , na may 22 ektarya ng biodynamically grown na mga ubas sa ilalim ng baging, ang winery at hospitality space ay kailangang kasing luntian ng mga ubasan. Lahat ng ginagawa namin, mula sa aming mga insekto, ibon at wildlife corridors hanggang sa aming polycultural na diskarte sa paglaki ng lavender, mga puno ng hazelnut at asparagus, ay lumikha ng Disneyland ng biodiversity, sabi ni Bill Steele, ang co-founder at winemaker. Mayroon kaming isang grupo ng mga tagamasid ng ibon na lumabas para matikman, at sinabi nilang hindi pa sila nakakita ng napakaraming species sa ganoong kaikling panahon. Mayroon kaming limang uri ng lawin, apat na uri ng kuwago, dalawang uri ng agila at dose-dosenang iba pa na lumilipat papasok at palabas. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang mapalawak ang aming diskarte upang hindi makapinsala at sa katunayan ay makinabang ang lupa sa kabila ng ubasan.

Noong 2017, nakakuha ang ubasan ng pagkilala mula sa Living Building Challenge, ang pinakamahigpit na pamantayan sa mundo para sa mga berdeng gusali, lampas sa LEED certification. Ang Cowhorn ay ang ika-20 gusali sa mundo na nakakuha ng pagkakaiba at ang unang silid sa pagtikim. Ang mga gusali ay net-positive para sa enerhiya at ganap na walang lason.

Walang masamang juju sa aming ari-arian, sabi ni Steele. At iyon ay isang teknikal na termino, sa pamamagitan ng paraan. Nagbibiro ako, ngunit isipin ang paraan ng paggawa ng mga tao sa mga bagay noong 1970s, gamit ang asbestos at lead na pintura. Akala nila nag-iipon sila ng pera, ngunit isipin ang pabagsak na epekto sa ekonomiya at panlipunan. Ang bawat pako na pumasok sa gusaling ito ay sinuri at naaprubahan, at bawat tapon at bote ay nire-recycle. Hindi kami gumagamit ng mga kemikal dito, kahit sa paglilinis.

Mga Pagsasaalang-alang sa Kultura

Ang dumaraming bilang ng mga producer ay naniniwala na ang tunay na pagpapanatili ay kailangang higit pa sa mga purong pagsisikap sa kapaligiran. Sa Chile, ang isang bansang ginawang malayo sa heograpiya nito—naliligiran ito ng Andes Mountains at ng Karagatang Pasipiko—ay matagal nang protektado mula sa karamihan ng industriyalisasyon na sumasalot sa iba pang malalaking rehiyon ng pagpapatubo ng alak. Mga alak ng Chile naging unang rehiyon ng alak na pumirma sa isang suportado ng United Nations inisyatiba ng enerhiya upang maging ganap na carbon-free pagsapit ng 2050. Mayroon din itong mahigpit na sustainability code, na may 346 na panuntunan, 151 sa mga ito ay tumutugon sa mga patakarang panlipunan.

Ang isa sa mga tumataas na panlipunang inisyatiba sa Chile ay isang pagsisikap sa bahagi ng mga gumagawa ng alak na makipagtulungan sa katutubong komunidad ng Mapuche, na naninirahan sa Central Valley ng Chile. Ang Mapuche ay isang tradisyunal na komunidad na nagsasagawa ng agrikultura ngunit pinagsasama rin ang iba't ibang mga tradisyonal na ritwal, sayaw at panalangin sa kanilang pagsasaka, sabi ni Julio Alonso, ang direktor ng Wines ng Chile USA. Si Vina San Pedro ang naging unang winemaker na nakipagtulungan sa isang komunidad ng Mapuche sa Malleco, na nagtatayo ng ubasan doon at nagtuturo sa kanila na magtanim ng ubas, habang pinapayagan silang sakahan ang mga ito sa kanilang tradisyonal na paraan.

Ang proyekto ay nagbigay sa komunidad ng Mapuche ng mga pagkakataong pang-ekonomiya, habang pinapayagan silang mapanatili at mapanatili ang kanilang mga kultural at panlipunang tradisyon, sabi niya. Si Vina San Pedro noon kinikilala ng United Nations para sa pagsisikap, at ngayon hindi bababa sa limang iba pang mga pangunahing gawaan ng alak ang sumunod sa kanilang mga yapak.

Ang iba pang mga producer na tumulong sa paglalatag ng batayan para sa pagpapanatili sa kanilang mga lugar ay nagtatrabaho din upang palakasin ang kalusugan ng kultura nito. Tumulong si Mary Ann McGuire na mahanap ang Napa Valley Ag Preserve noong 1968, na nagbigay daan para sa kakayahan ng Napa na pangalagaan ang mga malinis nitong ubasan, habang nagtitipid ng puwang para sa wildlife at malinis na mga ilog. Nagtrabaho din si McGuire upang ihinto ang pagsemento sa mga pampang ng ilog ng Napa, isang kilusan na nakakuha ng pansin sa malagim na estado ng Napa River at sinimulan ang pagpapanumbalik nito. Sa kasalukuyan, 9% lamang ng 500,000 ektarya ng Napa ang natataniman ng mga ubasan, at karamihan sa iba ay umiiral bilang protektadong watershed.

Ang kuwento ng Napa ay bumalik noong 10,000 taon, nang ang lupain ay inalagaan ng mga unang naninirahan, kabilang ang mga Onastis (Wappo) People, na nakita ang lahat bilang sagrado: ang mga halaman, ang mga hayop, ang lupa, ang langit, ang kanilang mga sarili, sabi ni McGuire . Noong nagsimula kaming magsasaka dito, nadama namin na kailangan naming pangalagaan ang Napa Valley at ang kanilang pamana.

Habang nagtatrabaho bilang isang tagapagtaguyod para sa Pang-agrikultura Preserve, nabanggit ni McGuire na walang maraming mga kultural na amenities. Hanggang sa unang bahagi ng 1970s, para makakuha ng masarap na pagkain, kailangan mong magmaneho papuntang San Francisco, sabi niya. Naniniwala kami na para mapanatili ang Ag Preserve, kailangan naming gawing world-class na rehiyon ng alak ang Napa, kasama ang iba pang kultural na amenities.

Tumulong si McGuire sa pagbubukas ng Summer Theater, at inimbitahan niya ang Oakland Symphony na magtanghal sa Inglenook at sa San Francisco Western Opera Co. para magtanghal sa Veteran's Home sa Yountville.

Gumawa kami ng koneksyon sa pagitan ng mga kalapit na lungsod at rural na lugar, na bahagi ng sustainability, sabi ni McGuire. Ang nangyayari sa South Pole ay nangyayari sa atin; kung ano ang nangyayari sa rain forest ay nangyayari sa atin. Hindi maaaring maging tayo at sila; tayo ay magkakaugnay at magkakaugnay, at tayo ay iisa.

Ano ang Magagawa ng Mga Umiinom ng Alak

Binago ng pandemya ang paraan ng pagbili at pagkonsumo ng alak ng mga umiinom. Ang mga biyahe sa wine country at ang tindahan ay wala na; Ang pag-click para sa alak ay nasa. Mga Amerikano nag-order ng humigit-kumulang 8.39 milyong kaso ng alak , na nagkakahalaga ng $3.7 bilyon, noong 2020, isang 27% na pagtaas sa bawat taon, ayon sa isang ulat noong 2021 ng Sovos ShipCompliant.

Inaasahang magpapatuloy ang kalakaran na iyon, at gusto ng mga negosyong may pag-iisip na magpapatuloy Alak + Kapayapaan ay sinusubukang matugunan ang pangangailangang iyon sa pamamagitan ng paghahatid ng mga mas berdeng alternatibo, mula sa ubasan hanggang sa pagpasok sa pagpapadala. Sinimulan talaga namin ang pagsasama-sama ng kumpanya noong 2018, na nakikipag-ugnayan sa mga winemaker tungkol sa paggawa ng Etsy-style marketplace ng mga responsableng ginawang American wine, sabi ng founder na si Sam Decker. Nagkaroon kami ng dream team na nakasakay, kasama sina David Adelsheim, Cathy Corion, Steve Matthiasson, Sashi Moorman at Martha Stoumen, lahat ng maliliit na gumagawa ng hindi kapani-paniwala, napapanatiling ginawang alak mula sa mga socially progressive na gumagawa. Nagbibigay-daan ito sa mga customer na bumili ng alak na nagpapakita ng kanilang mga halaga, nang hindi umaalis sa kanilang mga bahay o kinakailangang magsaliksik ng mga indibidwal na label.

Pagkatapos, nang ang kumpanya ay naghahanda para sa isang malambot na paglulunsad, tumama ang pandemya. Nagpatuloy ito sa isang malambot na paglulunsad at sa kalagitnaan ng Disyembre 2020 ay naging ganap na ikiling. Ang Wine + Peace ay nakikipagsosyo sa Wineshipping, at sinabi ni Decker na ang karamihan sa packaging ay binubuo ng 100% na mga recycled na materyales—walang Styrofoam, tagal. Ang kanilang mga bodega para sa pag-iimbak ng alak ay eco-friendly din, na may mababang pagkonsumo ng ilaw at passive cooling. Binabayaran nila ang carbon footprint ng lahat ng pagpapadala sa pamamagitan ng isang hanay ng nababagong enerhiya at mga proyekto sa pagbabawas ng carbon.

Walang madaling solusyon para sa pagbabago ng klima. Ngunit ang pagiging unti-unting pagiging luntian ay nagiging mas madali araw-araw, at simula sa mga desisyong gagawin mo tungkol sa alak ay isang mahalagang bahagi ng palaisipan.