Kapag nag-pahina ako sa pamamagitan ng Moleskine na sumama sa akin sa Gascony noong 2017, ang aking mga tala sa pagtikim ng Armagnac ay parang tunog ng nakakahilo na mabango na mga nilalaman ng isang Alice sa Wonderland larder kaysa sa mga katangian ng pinaka-nasa ilalim na brandy-paggawa ng rehiyon sa France: hazelnut, licorice, apple, miso, damong-dagat, katad, cardamom, fermented kabute, brioche, chamomile, marmalade, mint, suede, tomato paste.

Sa loob ng maraming taon, narinig ko ang Armagnac na inilarawan bilang isang mas magaspang, mas rustikong bersyon ng sikat na pinsan nitong brandy, cognac, natagpuan 170 milya sa hilagang-kanluran. Narinig ko ito nang maraming beses, sinimulan kong ulitin ito sa aking sarili, tinanggap bilang katotohanan ang matandang kastanyas na ito.

Ngunit ang natutunan ko, ang pagbisita sa higit sa isang dosenang mga tagagawa sa mga rehiyon ng Bas, Tenareze at Haut ng Armagnac, ay ang unang brandy ng Pransya ay hindi magaspang at mahulog. Ito ay magkakaiba, partikular at personal, ang selyo ng bawat ubas na ginamit at ang mga pagpipilian ng bawat tagagawa ay hindi matatapos sa katangian nito, mula sa bulaklak at malasa hanggang sa mayaman at hinog. Kung ang cognac ay isang marangyang sutla duvet, ang Armagnac ay isang makinis na tinahi na quilt ng heirloom. At sa tuwing titingnan mo ang mga sinaunang pattern nito, makakakita ka ng ilang bagong piraso na hindi mo napansin at hindi mo maiwasang pahalagahan.

Hindi ito isang kuwento tungkol sa kung bakit mas mahusay ang Armagnac kaysa sa cognac. Pareho silang kaibig-ibig na brandy, bawat isa sulit sa iyong pansin. Ito ay tungkol sa kung bakit ang Armagnac-mula sa kakayahang bayaran hanggang sa malawak na palaruan ng mabango at masalimuot na lasa-ay isang tunay na espiritu ng bartender ng bapor.

John Foreman

Palagi akong pumupunta sa underdog kahit ano man, sabi ni Tommy Tardie, ang may-ari ng Flatiron Room ng New York City at Pino at Bihira . Nang buksan niya ang huli noong 2017, nais niyang pag-iba-ibahin mula sa kanyang unang whisky -centric bar at kumuha ng isang malalim na pagsisid sa mga espiritu na tumatanggap ng hindi gaanong ilaw. Hindi lamang napunan ng Armagnac ang panukalang batas, nakuha ang pansin ni Tardie. Kasalukuyan siyang nagdadala ng humigit-kumulang na 30 bote at mayroon ding isang espesyal na karton sa lamesa upang akitin ang mas maraming mga deboto. Gusto ko ng pagkalat nito ng ebanghelyo, aniya.

Tulad ng anumang espiritu na nakabatay sa ubas, nagsisimula ang Armagnac bilang isang alak. Ngunit habang ang base alak ng cognac ay pinasasabik upang maging isang walang kinikilingan na paraan sa pagtatapos (karamihan sa mga tagagawa ng konyac ay hindi nangangalaga ng kanilang sariling mga ubasan), ang mga tagagawa ng Armagnac, na may kaunting pagbubukod, ay mga tagagawa ng grower, madalas na may mga hakbang sa ubasan mula sa kung saan nagaganap ang paglilinis. At marami, tulad ng Pagsasayaw , gumawa ng table wine pati na rin ang Armagnac (ang mga tagagawa ng cognac ay hindi, bilang isang panuntunan).

Sa 10 mga varieties ng ubas na pinapayagan para magamit sa Armagnac, apat ang nangingibabaw: ugni blanc, baco blanc, folle blanche at colombard. Ang isang sinaunang ikalimang, planta de grasse, ay gumagawa ng isang pagbabalik bilang ilang mga tagagawa na eksperimento dito.

Ang pinaka-karaniwang nakatanim ay ugni, na humigit-kumulang na 55%. Ang pangalawa ay baco sa 35%, pagkatapos ay folle at colombard, sabi ni May Matta-Aliah, ang regional American ambassador at tagapagturo ng Armagnac para sa huling dekada. Ngunit kung paano ginagamit ng mga distiler ang mga ubas na iyon. Ito ay may kaugaliang maging higit pa sa isang desisyon ng prodyuser, aniya. At sasabihin ko na nagbabago ito nang kaunti sa rehiyon, depende sa lupa at kung paano ito umangkop sa ubas.

Mga hilera ng ubas sa Armagnac.

Jibi44

Habang ang konyac ay dalisay na dalisay upang gawin ang panghuli na espiritu na walang kinikilingan hangga't maaari, ang Armagnac ay dumaan sa madalas na pinaputok na haligi ng squat na ito pa rin, naiwan ang espiritu sa isang mas mababang patunay at sa marami sa mga mabangong hinahawak na congeners na buo. Ang ibig sabihin nito ay ang Armagnac ay amoy at panlasa, mabuti, kasindak-sindak.

Ang pangkalahatang publiko ay may kaugalian sa salitang kinamumuhian ko sa negosyong ito: makinis, sabi ni Gregory Buda, ang direktor ng edukasyon para sa mga icon ng cocktail ng New York City na The Dead Rabbit at ngayon ay naka-shutter na BlackTail. Ngunit kung tinitingnan namin makinis tulad ng maselan, malambing at malambot, pagkatapos ay ang cognac [punan] ang singil na iyon. Ito ay isang blangko na papel para sa pasukan ng oak. Ang mga bagay na mas matindi ay mas mahirap ibalot ang ating mga ulo, at ang Armagnac ay may mas matindi.

Marahil ito ang pinaka nakakaakit na katangian ng Armagnac. Hindi tulad ng Cognac, ang Armagnac ay isang rehiyon na pinangungunahan ng dose-dosenang at dose-dosenang mga maliliit hanggang katamtamang laking mga tagagawa ng pamilya na hindi lamang may maliit na produksyon ngunit nagsisimulang pumili ng tungkol sa pagpapahayag ng kanilang diwa mismo sa kanilang sariling mga ubasan, na pinangalagaan ng mga dekada.

Ito ang pang-akit ng kasaysayan na ginawa si Patrick Sterling, isang bartender at dating katulong na pangkalahatang tagapamahala R'evolution sa Royal Sonesta hotel sa New Orleans, lumikha ng isang pangunita sa Sazerac gamit ang isang 1893 na antigo na Castarede Armagnac, isa sa pinakamatanda sa paggawa ng Armagnac, para sa ika-300 anibersaryo ng lungsod noong 2018. Ang Armagnac ay ang na-import noong ika-19 na siglong cocktail oras ng boom sa US, sabi niya. Kung sa tingin mo tungkol sa orihinal na mga cocktail na tumatawag para sa French brandy, ang tinutukoy nila ay ang Armagnac.

Marian Weyo

Si Buda, na nasa parehong paglalakbay sa Armagnac na tulad ko, ay madalas na nagsusuot ng isang pagtataka at pag-usisa na kinilala ko bilang isang salamin ko. Mula sa paglalakad sa mga ubasan at pag-unawa kung gaano kalalim ang terroir ay naakibat ng pangwakas na kinalabasan ng espiritu hanggang sa makita ang mga natitirang apoy (maraming mga bahay ay wala pa ring kani-kanilang sarili ngunit sa halip ay sumunod sa mga dating paraan ng pag-roving stills na nagmula sa bahay sa bahay), ang proseso ng halaman hanggang sa bote ay isang magandang kwentong maibabahagi sa mga customer.

Itutumbas ko ito sa mezcal, na maaaring gawin hanggang sa 40 o 50 uri ng agave, samantalang ang tequila ay gumagamit lamang ng isa, sabi ni Buda. Upang magkaroon ng isang espiritu na mayroong ganitong uri ng pagkakaiba-iba ay isang malaking pagkakataon. Limitado ka sa konyak sapagkat hindi lamang ito gumagamit ng ugni blanc ngunit ginagamit ito upang maging walang kinikilingan na tumuon sa pagtanda ng bariles kaysa sa ubas.

Ngunit kahit na may $ 650 na tableside ng Sterling na Sazerac, ang iba pang bahagi ng Armagnac ay may mas abot-kayang gastos kumpara sa kilalang pinsan nitong brandy.

Madalas kong iniisip na ang kognac ay kailangang maging VSOP at talagang maging [masarap], sabi ni Meaghan Dorman, ang direktor ng inumin sa Raines Law Room at Dear Irving sa New York City, na tumutukoy sa pagtatalaga ng edad ng mga French brandies. Samakatuwid, malamang na masyadong mahal sila upang makihalubilo. Kasalukuyan siyang nag-eeksperimento sa dalawang VS Armagnacs para sa kanyang mga cocktail dahil pinahahalagahan niya ang likas na nagpapahiwatig na kalidad at kakayahang tumayo at lumabas sa maraming mga inumin.

I-twist My Arm (agnac)

Matapos ang isang higop ng inuming may spiked na pinya na ito mula sa San Francisco Dirty Habit , hindi mo na kakailanganin pa ng panghihimok.

Ang kadalian ng bulsa ng V.S. at kahit na ang VSOP Armagnac ay talagang nakakaakit, pati na rin ng mga bersyon ng blanche, isang walang espiritu na mala-pisco na espiritu na ang mga kamangha-manghang aromatikong zero sa sariling katangian ng ubas o ubas na ginagamit. Ngunit kahit na ang mga mas bihirang mga bersyon ay talagang bote sa larangan ng isang posibleng splurge, at malapit na ang mga ito (isang bihirang ibon para sa cognac, na mas pinipili ang mas maraming scotch -centric base-age blends). Ang isang konyak na may maraming mga dekada ng pinaghalo edad ay maaaring patakbuhin ka mula sa isang daang hanggang libo-libong dolyar. Naglakad ako palayo sa Armagnac kasama ang isang 1966 Armagnac na halos isang daang pera at pagbabago.

Sa kakayahang magtrabaho, ang Armagnac ay tumutugtog nang maayos sa iba. Tulad ng maaari mong asahan, ang mga bersyon ng blanche ay napaka-perfumy; sila ay prutas- at bulaklak-pasulong, sabi ni Buda. Sa pangkalahatan, napupunta sila nang maayos sa pagpapakilos ng Martini -style na mga inumin. At ito ay isang mahusay na kapalit ng pisco, isa pang di-nakapaloob na espiritu na nakabatay sa ubas.

Nalaman din ni Buda na ang mga may edad na bersyon ay may posibilidad na kumapit sa mga espiritu tulad ng rye at rum. Bilang isang pagpapares ng espiritu, maganda itong gumaganap kasama ang rye whisky at rum, karaniwang isang saklaw ng kalagitnaan ng edad, sabi niya. Isipin ito tulad ng isang laban sa boksing: Ipares ang bigat na may bigat, at magaan ang timbang na may magaan. Kung ipares mo ang isang Armagnac na may edad na ilang taong may isang rum o rye na ilang taong gulang, may posibilidad silang matunaw nang mabuti sa bawat isa.

Ang paghigop ng Armagnac sa sarili nitong tradisyon ng Gascony ay, syempre, A-OK. Kapag nagpapakilala kami ng isang bagay sa Fine & Rare sa mga tao, nais naming itaas at higit pa. Mayroon kaming isang Armagnac cocktail, ngunit ginagamit din namin ito bilang isang digestif sa pagtatapos ng pagkain o para sa mga VIP na may isang piraso ng tsokolate, mga papuri ng bahay.